Gammal bil rycker, Renault 10

**#46** » 23:46:51, 11-06-2017

Tänk på att en normal stroboskoplampa triggar på ström som går genom tändkabeln. Den blinkar alltså lika glatt vare sig det verkligen blir en gnista i tändstiftet eller strömmen går till jord någon annan väg (t ex via sot på isolatorfoten eller en spricka i isolatorn). Skulle det däremot vara avbrott i kretsen - t ex om tändspänningen inte räcker för att det ska bli en gnista i tändstiftet eller om det slår över till jord någonstans mellan tändspolen och det ställe där givaren till lampan är påhängd - så kommer den inte att blinka.

**#47** » 10:25:28, 12-06-2017

En grov koll är att rycka tändkablarna en och en med motorn i tomgång och lyssna på hur gången förrändras, den cylinder som uppför sig annorlunda får man
kolla lite närmare på. Det här testet ger ett svar på tändning och mekanisk status på cyllarna/ ventilerna.
- man brukar bli lite ELEKTRISK när man gör detta prov, var försiktig...

**#48** » 15:44:58, 12-06-2017

Oktantal? Gamla bilar kan gå ojämt på 95e, testa 98 istället.

**#49** » 22:46:06, 14-06-2017

Kompproven gav att alla 4 låg mellan 11 och 12

**#50** » 14:29:32, 15-06-2017

Tändkabel provet då?? :uupps:

**#51** » 12:32:12, 25-09-2017

Nu äntligen är problemet löst! Eftersom att allt annat kollats så tycktes problemet ligga i förgasaren och jag tänkte i första hand på läckande nålventil, fel på flottör eller fel flottörnivå. Häromdagen fick jag fatt i en likadan förgasare som jag kunde prova och då gick den helt ok, även med gamla förgasarens flottör och överdel med nålventil. Jag tycker mig känna att spjällaxeln har ett glapp som inte den lånade förgasaren har så nu återstår bara en liten förhandling om pris eller bytesvara för att den lånade förgasaren ska stanna permanent i min gamla Renault.

**#52** » 18:41:29, 11-04-2018

Köpte den begagnade förgasaren och trodde att problemen var ur världen. Nu när jag kört lite med bilen så har jag uppenbara tomgångsproblem. Tomgången är ojämn. Jag måste ställa tomgången högt för att ibland så sänks den själv och motorn stannar. När jag sprutar startgas mot spjällaxeln utan på förgasaren så får den en helt annan gång så den här är nog också för glapp. Efter lite googlande har jag läst mig till att man skulle kunna ta ner godset lite försiktigt och sätta oring på själva axeln. Är det nån som tror på en sån operation? Den sämre förgasaren skulle jag ju kunna laborera med om jag får lite bra tips på hur man gör. Jag har ingen mekanisk verkstad i garaget utan bara enkel utrustning som t ex handhållen borrmaskin...

**#53** » 20:08:22, 11-04-2018

Det går att sätta bussningar i förgasarhuset tilk spjällaxeln. Men då behöver du brotschar till detta. Minsta läckage vid spjällaxeln så går motorn illa.

**#54** » 20:54:41, 11-04-2018

Jag instämmer i att alla försök att göra något åt en glapp spjällaxellagring med enkla handverktyg är dömda att misslyckas (om man inte är mycket skicklig finmekaniker eller urmakare).
O-ringslösningar kan fungera tillfälligt, men man bör tänka på att bensinångorna tvättar bort allt som liknar smörjmedel, så O-ringarna kan nötas ner ganska snabbt.
Om hävarmen till spjällstoppskruven för tomgångsinställning är kort, så kan förgasaren bli känslig för glapp i spjällaxeln även om man har lyckats täta med O-ringar. Detta för att det kan bli högst olika spjällöppning olika gånger man har släppt gasen, om spjällaxeln råkar hamna i lite olika läge i lagringen. Den här hävarmen var ofta mycket kort på förgasare från 60-talet och tidigare, men den blev längre (och stoppskruven mer fingängad) under 70-talet då det började ställas större krav på stabil tomgång och pålitlig bränsleblandning. Rekordet i lång hävarm till spjällstoppskruven torde nog vara de sista utförandena av Solex enportsförgasare på t ex VW Polo i början av 80-talet, där sitter skruven nästan uppe vid förgasarlocket!

Så den bästa lösningen torde nog vara att ta med sig förgasaren och en påse fikabröd till någon som har lite bättre maskinpark i garaget och gärna vana vid den typen av jobb.

**#55** » 22:24:23, 18-04-2018

Tack för ett uttömmande och välformulerat svar, torbjorn_forsman. Jag tror du har helt rätt. Intressant det där med hävarm till stoppskruven.

**#56** » 12:27:52, 22-04-2018

Min första bil var en R10. Har nog liggande fyra fälgar med vinterdäck. Skänkes mot avhämtning.

**#57** » 20:24:36, 02-05-2018

dimber skrev:Min första bil var en R10. Har nog liggande fyra fälgar med vinterdäck. Skänkes mot avhämtning.

Intresserad av dem, var i landet finns dom?

**#58** » 11:23:37, 04-08-2018

Ett nytt fenomen har uppstått

När den körts varm och man stannat den så är den väldigt svårstartad sedan. Är den varm och står på tomgång så dör själv efter några minuter. Trixet att få igång den har varit att hålla gasen i botten och köra startmotorn minst en minut.
Brytarna bytta och tändningen justerad utan att de blev bättre. Kondensatorn är bytt för ca 100 mil sedan.
När jag parkerade den sist efter flera mils körning så medan den står på tomgång så tittar jag på det genomskinliga bränslefiltret och ser att det blir luftbubblor där och att nivån där är låg. Efter att den kallnat så ser nivån normal ut, den startar den bra och inga bubblor syns. Jag hittar inga synliga sprickor på bränsleslangen, men funderar på om det kan vara fel på membranet i bränslepumpen? Förstår liksom inte varför det skulle bli luftbubblor när den är varm...

**#59** » 11:32:13, 04-08-2018

Verkar det som om bränsleblandningen blir fetare och fetare då den går på tomgång innan den självdör? Sotiga avgaser eller onormalt starkt lukt hos avgaserna?

Om membranet i bränslepumpen är trasigt, så bör det droppa ut bensin ur skvallerhålet på pumpen. Eller, om sådant saknas, så kommer den läckande bensinen att spä ut motoroljan.
Ett enkelt sätt att bedöma den typen av problem är att sätta ett T-stycke och en manometer på bränsleledningen mellan pump och förgasare, och hålla ett öga på bränsletrycket vid misstänkta tillfällen. Rätt värde bör stå i bilens verkstadshandbok, det brukar röra sig om ca 20 kPa (0,2 bar) på förgasarmotorer.