Har nu blivit med båt för nästa VW-dieselmotor...

**#151** » 09:14:42, 23-12-2019

Hållkrets med hjälp av datorn. Enkelt och används nästan överallt.

**#152** » 09:19:03, 23-12-2019

Joakim72, menar du att man sätter ett relä som NANO:n sen driver x tid efter det att tändningen är avslagen? (Så den stänger av sig själv sedan)

**#153** » 09:38:14, 23-12-2019

Skall väl tillägga också. På min ECU så vill jag göra den totalt spänningslös med tändningsnyckeln, jag tror vissa bilar alltid har ECU:n spänningssatt och sen låter nyckeln ge klarsignal. Jag vill nog att alltid kunna ha sista ordet vid avstängning... Så ett relä för detta är ju en möjlighet. Sen så återanvänder jag ju en av mina kretskort för ECU med ett fast antal anslutningar och förberedda funktioner. Jag ser att det finns två ben från NANO:n kvar som går att nyttja, bägge klarar dessutom PWM och framdragna till en D-sub via filter och div skydd.

**#154** » 16:59:38, 23-12-2019

Janson1 skrev:Joakim72, menar du att man sätter ett relä som NANO:n sen driver x tid efter det att tändningen är avslagen? (Så den stänger av sig själv sedan)

Ganska precis så.

**#155** » 00:29:39, 24-12-2019

Du kanske kan använda huvudbrytarn som radioläge, eller generatorn, eller oljetrycket...
Keep it simple är tre trevliga ord

**#156** » 11:09:48, 24-12-2019

Jag vågar inte använda just huvudbrytaren som nödstopp då generatorn förmodligen fortsätter ge spänning till motorn så den fortsätter att gå. Men låta generatorn ge ström till just bara spjällmotorn med en biffig kondensator så spjället garanterat förblir stängt tills motorn är still?
Annars håller jag med, allt skall göras enkelt där det går...

**#157** » 11:48:42, 24-12-2019

Kan ju göra så att nanon kan stänga av sig själv.

**#158** » 11:58:44, 24-12-2019

Eller stänger av efter fördröjning.

**#159** » 12:32:00, 24-12-2019

"Eller stänger av efter fördröjning" är väl det jag tänkt mig passa bäst. Ang göra en "hot" avstängning har jag egentligen redan färdigt i ECU (Swapfunktionen mellan A och B.)

**#160** » 09:39:59, 12-01-2020

Ja, en del har hänt sen julafton. Jag har spikat fast motorn på en pall och byggt färdigt hårdvaran på ECU:n och sen kopplat in bränsle och el. Den är körd på startmotor och man kunde höra att det saknades komp på ett par cylindrar som nästan direkt blev bra efter några varv, så där finns det hopp. Den nya vevaxelgivaren kom också i mellandagarna så den är provmonterad. Det som är kvar: Slipa bort dom "onödiga" tänderna på kamaxeldrevet till kamgivaren. ECU-A går men ej ECU-B, funnit ut att jag glömt vevaxelsignal då en liten bygel saknas...(Den är från början gjord för två vevaxelgivare, men har man bara en så måste man parallellkoppla givetvis...) Ja det börjar närma sig för en provstart (försök i alla fall)

**#161** » 20:35:18, 25-01-2020

Dagen D... Jag fick äntligen ändan ur vagnen och kapade bort dom "överflödiga" tänderna på kamaxeldrevet. Sen gjorde jag ett försök, stendöd förutom startmotorn. Jag har kopplat in en elpump i serie med den mekaniska pumpen och med hjälp av den började den tända på en cylinder. Fram med oscilloskopet och konstaterade ganska direkt att även denna kamaxelgivare byter "polaritet" vid ca 150 rpm. Vis av föregående gång så gjorde jag om programmet till att detektera HIGH istället för LOW på kamaxelingången och sen flyttade jag ut givaren från kamaxeltanden en bit och sen startade motorn direkt och går som den skall, nästan. Denna motor är betydligt starkare än den som sitter i traktorn så spridarna ger betydligt mer soppa per vevaxelgrad så nu när man gasar så ryker den hejdlöst tills den kommit upp i börvärdet. Detta är en ganska smal sak att få till, bara lite ändringar i konstanterna på programmet.
Det här med att kamaxelgivaren byter "polaritet" behövs nog en förklaring på?
När man kör riktigt sakta så blir kamaxelgivarens utgång låg vid varje tand och är dessemellan hög. När man kommer upp i startmotorvarv så byter givaren och blir hög vid varje tand och låg dessemellan. Vad jag minns så var det lika dant på traktorn så jag var beredd denna gång... Vafför gör det på detta viset???

**#162** » 21:13:52, 30-01-2020

Detta här är en kylare till avgasåterföring på dieselmotorn som jag nu plockade bort då jag inte skall ha något avgasrening. En fundering, denna värmeväxlare borde väl duga till att kyla hela motorn? Man kopplar in motorns interna kylsystem på dom två stora ovala flänsarna och kör sen färskvattnet via dom mindre in/utloppen. Den pryl är ju serietillverkad och kan köpas ny några år framöver. Den borde räcka som kyl? Eller?
""Till helgen skall jag göra ett ryck och försöka få motorn till att starta och gå bra.(hyfsat i alla fall)…""
Edit: Fel, sista stycket avser min CR dieselmotor och hamnade nog i fel tråd. PD-dieseln som skall sitt i båten är ju redan provstartad och nerplockad från operationsbordet.

**#163** » 21:34:29, 30-01-2020

Såklart det är värt ett försök att prova om kylförmågan räcker till.
Bara du har en rejäl impellerpump så sjövattenflödet räcker, ja då håller den nog nere temperaturen ordentligt.

(en tanke som slog mig nu: på din experimentmotor, har du reflekterat över motorns temperatur, hur snabbt den blir varm osv, om det skiljer sig från originalets insprutning, jämfört med "Jansson injection system" ?)

**#164** » 21:45:41, 30-01-2020

Egentligen blir den motorn som sitter i traktorn (en nästan likadan) inte varm någon gång.
Jag lyckades få termostaten att öppna i våras när den fick stå och gå för sig själv i nån timma bara för att få ur luften och kolla så kyleriet verkligen fungerade. Sen dess har jag inte känt någon värme i kylet alls. Men på en båt som går i konstant uppförsbacke så borde värmen anmäla sig så det återstår att se om denna värmeväxlare räcker? Jag misstänker att det här med tillräckligt varmt är ett problem i bilen med, speciellt på vintern. Denna motor har tre stycken doppvärmare på sammanlagt någon Kw på det vattnet som går till kupén. Skall väl tilläggas också då traktorn i princip inte drar nån diesel (väldigt lite) då bildas det ju ingen värme heller... Sen om eller hur mycket skillnad i värmeutveckling det är mellan mitt "Jansson injection system" och bilens original ECU är svårt att avgöra.

**#165** » 09:56:10, 08-02-2020

Jag har ju en ide om att använda insugets eldrivna spjäll för att dels strypa lufttillförseln vid dom lägsta tomgångsvarv för att helt enkelt få lite mjukare gång och dels stänga spjället helt vid avstängning för att slippa "tvärstoppet" som dieslar ger.
Jag gjorde ett litet program i Arduino med PWM och en potentiometer så det blir ställbart 0-255 och med 2 grundfrekvenser, 490 och 980 hz som jag sen provade på gasspjället. I det stora hela blir det inte speciellt bra... Detta spjäll har en vanlig utväxlad elmotor och vid en viss pulskvot börjar den röra på sig ganska långt, den balanserar i princip aldrig med någon reda. Och stänger jag för fort/för hårt så förblir den stängd även som strömlös. Hela mekanismen kommer spänn så trottelfjädern orkar inte öppna spjället. Jag skulle säkert få detta att fungera hjälpligt men ser ingen vits om man inte kan lita på funktionen. Spjället är egentligen helt onödigt då motorn fungerar precis lika bra utan...
Hur skall jag göra?