VW Touran -05 2.0 FSI, bedrövlig tomgång, ”nåt med det elektriska”

[munken]

Hej!

Har strul med sambons bil efter lite reparationer i sommar. Reggade mig på ett VW-forum i hopp om inside information, men än är knuten inte löst och jag känner att jag behöver alla tips jag kan få.

Om någon har tid och lust finns allt här (har man mer bråttom är nog de just nu senaste inläggen där viktigast att läsa, nr 11 o 12 i tråden):
https://www.gtiklubben.nu/forum/showthread.php?26974-Touran-2-0-FSI-2005-kass-tomg%E5ng-efter-spj%E4llhuskalibrering-mm
Jag tänker att det går bra att svara här om man inte är medlem på andra stället och inte vill regga sig, så får jag väl klistra in där, eller länka hit ifall lösningen dyker upp här. Är det regelvidrigt på nåt vis så får vi väl stänga tråden el. dyl.

Mvh

[magloman]

Kör några dagar o se vilka felkoder som finns. Man kan inte laga en bil genom att radera felkoderna, man måste laga felen.
På VAG försvinner koderna dessutom av sig självt när felen är åtgärdade.

Kan du ha skadat LMM när du bytte luftfilter?

Dåliga eftermarknadskomponenter har ställt till det för många, så inte omöjligt din nya egr ventil ställer till sattyg.

[torbjorn_forsman]

Det är ju vanligt på VAG-bilar när de börjar få en del år på nacken att elektronikenheter inte tycker om spänningsdippen som blir när man kör startmotorn, pga åldrade elektrolytkondensatorer mm, och det kan ge ganska ologiska symptom och/eller felkoder ibland.

Prova att göra en grundlig "ombootning" av bilen (lossa en batterikabelsko för att göra den strömlös i några minuter, var noga med att sen lägga på kabelskon distinkt utan glappande och gnistbildning). Läs av och radera felkoder från motorstyrsystemet. Starta sedan bilen genom att rulla igång (tänk inte ens på att använda startmotorn), och se om tomgången går till sig efter några dagars körning (fortfarande utan att någonsin använda startmotorn).

I övrigt instämmer jag med maglo.

[munken]

Tack för svar! Jag åker ifrån bilen ett par dagar men kommer fortsätta försöken när jag kommer tillbaks.
Den stannade ett par gånger vid rondell o övergångsställe sist jag var ute och är ganska svårstartad varm ibland så jag har fegat och bara kört lite längre perioder på tomgång det senaste.
Den här modellen saknar LMM så insugstrycket blir ju desto viktigare. Det som finns i luftburken är en första tempgivare. Den verkar visa hyggligt rimliga värden, men annars ”gillar” jag tanken på att jag skulle råkat skada nåt i samband med att felet uppkom, hade känts mindre diffust på nåt sätt.
Jag kan ju testa med den gamla egr-ventilen inkopplad vid sidan av o se om det verkar påverka. Hittade ett kopplingsschema. Potentiometern i egr-ventilen delar 5V-matning och jord med bl.a. MAP-sensorn, skulle den kunna ställa till det på den vägen på nåt sätt? Jag kan ju mäta att jag har 5V kanske?

Jag har ju en liten backe nära gårdsplanen så ombootning med rullstart ska jag testa!

OM man nån gång skulle plocka ur motorstyrenheten, kan en som vet vad de gör hitta ev dåliga kondingar visuellt, eller krävs det en massa tester?

Mvh

[torbjorn_forsman]

Om en elektrolytkondensator är så dålig att den har svällt upp eller börjat läcka så är den lätt att upptäcka, annars måste man mäta på dem. Beroende på hur de är inkopplade kan man ev behöva löda loss dem före mätning, och har man väl gjort det är det kanske lika bra att sätta dit en ny på en gång. De kostar ju bara några kronor styck.

[munken]

Kommit hem o pillat lite idag. Har postat detta på andra forumet:
Testade med täckbricka på egr-ventilen efter sn00ks inrådan. Hade samtidigt loss batteripolerna en stund igen och rensade felkoder. Gjorde inga adaptioner. Startade, gick relativt sett som en dröm! Tog bort täckbrickan och den gick dåligt igen.
Tänkte då att jag skulle testa o skruva dit locket med potentiometer osv från den gamla då det ju var kugghjulen som gått på den. Gick ju förstås inte då det såg helt annorlunda ut rörande sensordelen där.



Den övre är den nya o den nedre den gamla. I den nya har jag svårt att se att den känner av nånting? Är det nån kontaktfri avkännare eller bara någon dummy som ger ecu:n det svar som den tror att den vill ha? Spelen i kugghjulen var hursom mycket större i den nya.
Ska man köpa en ny eller köra med täckbricka..? Är lite skeptisk till att lägga några tusen på en vdo, Magneti Marelli kanske kan vara att lita på?
Sen är jag ju inte säker på vad jag ska förvänta mig av en helt fungerande ventil heller. Bilen gick ju bra med den gamla som ju var permanent stängd och gud vet hur länge den varit det.

Men känns helt klart som ett steg framåt!

[munken]

Såå, dags för en uppdatering kanske. Beställde en ventil från Hella och kartongen var ju ballt gul och priset en del högre. Innehållet var dock identiskt! Felkoden också…
Tog först väck den gamla o kollade lite. Det sitter visst nån slags öppen stålring runtom själva ventiltalriken, typ som en kolvring. Den ska säkert se till att det tätar ordentligt även vid olika temperaturer, slitage osv. Gissar att den ska kunna rotera. På den förra, nya ventilen märkt Ridex så stängde sig inte talriken längre och det var ett gap mellan ringändarna. Med andra ord tjuv-”luft” bakvägen.. Roterade man lite på ringen gick den att stänga igen. Rena skiten med andra ord och det stör mig att jag i desperation satte dit Hella-ventilen. Den verkar i och för sig tät då bilen går någorlunda, men felkod för låg potentiometersignal med tillhörande motorlampa och obesiktningsbarhet har jag likförbannat igen nu då. Antar att den förra ventilen var tät från början och att slumpen gjorde att den slutade stänga sig precis samtidigt som spjällhusadaption osv.
Den kommer få rulla lite grann tills vidare så får vi se om det löser sig utan vidare åtgärd, men jag skulle nog säga att problemet åtminstone är identifierat och *typ* löst.
Så ett stort tack till de som engagerat sig! Jag hade kört fast utan er!
Nästa gång jag byter ut nåt som det står VDO på så kommer jag nog sätta dit nåt som det står VDO på…
Kommer förmodligen någon uppdatering till vad det lider, men det kan dröja
Mvh